Auwei - naja, hoffe, das meine bis zum Update durchhält.
Maße habe ich nicht bei der Hand, aber lt. anderem Forum sollte diese passen: https://www.exidegroup.com/de/de/battery/EA406
Glaub da sind auch die Maße drin: https://www.atto3forum.de/foru…erlust-howtofix/?pageNo=2
Ich hab ein AT Modell (und bin auch in AT) und hab das Update (leider) damals bekommen - wer es noch nicht bekommen hat, hatte Glück... 
Ich nehme an, das OTA 2.0 wurde zurückgezogen bis zur Behebung der zahlreichen Bugs.
Alles anzeigenNajo, das entspricht auch meinen Erfahrungen.
Ich habe noch die originale im Auto, ich verliere ca 2-4% pro Tag. Aber definitiv seit Update auf 2.0, vorher war alles gut.
Der Wagen hat mich prompt nach dem Update zwei Tage im Stich gelassen.
Ich bin morgens mit 19% zur Arbeit gefahren und mit 12% wieder nach Hause, abekommen bin ich mit 8%, ich schliesse das Ladekabel an und nüschts passiert.
Niedervolt Batterie leer, aber so richtig. Ich musste mit einem fetten Netzteil die Batterie wieder ins Leben holen.
Jetzt brauch ich ne neue, also ne Batterie, die war nämlich bei 6V abgekommen.
Wärend der Wiederbelebung habe ich die Spannung überwacht, der Atto zieht einfach Strom, ob die Spannung passt ist ihm nach Update auf 2.0 völlig egal.
Also ich persönlich halte das Update für den Übeltäter, der hier reihenweise die Batterie himmelt..
Hast du Magic Manager oder andere Apps laufen? Entweder es ist das OTA 2.0 unter bestimmten Bedingungen (tritt ja nur bei manchen auf) - ich habe aber auch Magic Manager aktiv (Lademanagement allerdings deaktiviert, also das macht der Atto selbst), um damit die Spannungskurven aufzuzeichnen. Könnte bei mir also auch ein Bug von Magic Manager sein (wäre damit aber der einzige)...
Anbei die Spannungen an der 12V Batterie, als ich noch die LiTime drin hatte - Ladespannung wurde permanent on/off geschaltet bis das BMS des LiTime genug hatte und die Batterie ausgeschaltet hat (Auto war komplett tot bis ich später mit 12V Spannung den LiTime wieder aufgeweckt habe). Die LiTime ist jetzt zurückgegangen, habe wieder die originale drin - wird jetzt zwar nicht mehr permanent geladen, aber doch wesentlich häufiger als vor OTA 2.0. In der FB Gruppe hat ein User vom BYD-Support eine Nachricht gepostet, dass auch dieser Bug (wie der Audio-Bug) bereits bekannt sei und daran gearbeitet würde... na mal sehen. Neue (LFP) Batterie kommt bei mir erst, wenn das wieder normal läuft - will keine zweite ruinieren...
Passt - 16A steht drauf, sollte also gehen - habe mir die Wallbox angesehen, da steht: "Die App zeigt die Ladespannung, Ladestrom, Ladeleistung, Eingeladene Energie & die Ladezeit."
Also steck mal nur die Wallbox an - und dann solltest du die Spannung in der App sehen (3x ca. 230V). Dann ist alles OK. Ladestrom/Leistung siehst du dann, sobald du den Atto dran anschließt.
Kabel kann ruhig etwas warm werden, heiß wird es nicht - dachte zuerst 2.5mm ist wenig, aber ist Standard bei 16A. Und nach Rücksprache bei meinem Elektriker, sind alle 16A Leitungen mit 2.5mm bemessen (selbst die langen vom Sicherungskasten bis in die Werkstatt quer unter dem Grundstück und von dort dann weiter in die Garage). Also das neue Verlängerungskabel wird kein Problem sein - die alten Zuleitungen zur Scheune... würde beim ersten 11kW Ladevorgang eine Zeit lang beobachten, ob eh nichts zum gammeln beginnt - wer weiß, wie alt die Zuleitungen zur Dose sind.
16A ist gut! Sollte passen - wenn du die Wallbox an die Dose ansteckst (mit oder ohne Verlängerungskabel) und sie sich einschaltet, dann hast du jedenfalls dort Strom - und alles ist ok.
Dann kannst du den Atto an die Wallbox anschließen. Wenn du sicher gehen willst, kannst du dann die Wallbox mal mit 1 Phase und 6A laufen lassen, und dann Schritt für Schritt erhöhen bis 16A. Und das selbe dann nochmal mit 3 Phasen.
Strom fliest ja nur, wenn ein Verbraucher dranhängt (der Atto (aber kein Multimeter - oder schlimmstenfalls ein Mensch, wenns das Teil zerbröselt)). Und die Wallbox wird intern auch nochmal Sicherungen eingebaut haben.
Es sollte eigentlich alles funktionieren.
War die Wallbox vorher an derselben Dose angesteckt (und jetzt kommt nur das Verlängerungskabel dazu)? Falls ja, und falls du da mit 11kW laden konntest, sind die Sicherungen 16A. Weiß nicht, welche Art von Sicherungen du verwendest - sollte drauf stehen. Doch da normalerweise Drehstrom mit 16A abgesichert wird, kannst du es einfach versuchen. Im schlimmsten Fall fällt halt eine Sicherung und du schaltest sie wieder ein (oder schraubst eine neue rein). ÄNDERN würde ich die Sicherungen nicht - denn falls dein Elektriker die nur mit 10A abgesichert hat, dann wird das einen Grund haben - und die Leitungen zur Dose dann ggf. einen kleineren Querschnitt haben (höhere Sicherungen verwenden bei nicht passenden Leitungen -> Brandgefahr). Nimm sicherheitshalber 15 Meter - wäre ärgerlich, wenn dann ein Meter fehlt. Und ja, Baumarkt Kabel passt - wichtig ist Querschnitt PRO ADER (also 5x 2.5mm).
Aber wir gehen mal davon aus, dass es wie üblich 16A ist. Fliegt doch eine Sicherung, dann stellst du die mobile Wallbox einfach auf 10A ein.
Multimeter an 3-Phasen Anschluss - LEBENSGEFAHR! Lass das! Wenn du zwischen zwei Phasen misst, liegt da eine Spannung von 400 Volt an!!!
Hat auch keinen Sinn - du kannst den "Strom" nicht messen, sondern bloß die Spannung - und die sollte ja klar sein. Schließe einfach das Verlängerungskabel an, achte, dass die Anschlüsse nicht dem Regen ausgesetzt sind, schließe die Wallbox an das Verlängerungskabel und dann in den Atto - die Spannung und Leistung zeigt dir dann eh die App der Wallbox bzw. der Atto.
Aber bitte versprich mir, dass du mit keinem Multimeter da rangehst!!! Ich habe mal irrtümlich zwischen zwei Phasen kurzgeschlossen (zum Glück hatte ich keinen Körperkontakt) - das hat das Messteil zerrissen und einen Knall verursacht, dass ich stundenlang gezittert habe! Nochmal: zwischen Phase und Neutral liegen 230V - zwischen zwei Phasen 400V - hast du da Körperkontakt, kann das schnell tödlich enden!!! Schließe alles an, und gut ist! Dann kann nichts passieren.
Steckdose steht etwa 10-12 m entfern, ich habe ein Mobiles Wallbox Typ-2 11KWh, 3-Phasig die kann die einstellbar sind (1- oder 2- phasig) von die Marke Absina GmbH. Fehlt nun ein Verlängerungskabel ich weiß nicht ob 10m reicht oder eher eine von 15m. Kabel zum Auto Laden ist mi dem Wallbox fest. so, ein CEE Verlängerungskabel noch nicht... wollte wissen ob die vom Baumarkt reicht oder solltes eher spezifisch sein, sowie den Querschnitt.
LG und danke Voraussittlich,CR
Das passt (2-phasig gibts nicht - also wenn dann 1 oder 3 ;-)) - ob 10, 15 oder 20 Meter macht da nicht den großen Unterschied (vom Zählerkasten laufen meine Leitungen über ein paar Ecken bis zur Garage mind. über 30 Meter bis zur Dose - 2.5mm Querschnitt).
Also: 5-poliges Verlägerungskabel mit CEE Stecker - Leitungsquerschnitt pro Ader 2.5mm bei 16A Absicherung. Läuft bei mir nicht anders. Falls bei 11kW eine Sicherung fliegt, prüfe, ob die eh mit 16A und nicht mit 10A abgesichert sind (falls nur 10A kannst du natürlich auch nur mit 10A * 3 Phasen laden). Aber Standard bei Drehstrom ist 16A Sicherung.
Ist die Wallbox fest installiert oder hängt die auch an einer 3-Phasen Dose und willst das einfach verlängern? Oder willst du den Atto direkt an der CEE 16A laden (ohne Wallbox)?
10-12 Meter ist ansich kein Problem - ich würde allerdings ein Kabel mit AUSREICHEND Querschnitt nehmen... erstens weil du sonst Spannungsverluste hast bei längeren Leitungen, aber vor allem, weil du ohne Wallbox mit 16A * 3 ordentlich Strom leitest.
Also jedenfalls mind. 2.5mm Querschnitt pro Ader (ggf. vielleicht sogar 4mm) - aber falls du 2.5mm nimmst, kannst du ja greifen, ob das Kabel zu warm wird während des Ladens.
PS.: ich kann morgen mal schauen, was wir da für einen Querschnitt haben - meine Drehstromdose hängt mind. 20 Meter vom Sicherungskasten entfernt (und daran hängt meine Wallbox, die ich bei Sonnenschein auch mit 11kW betreibe). Wird dir aber jeder Elektriker beantworten können.
PPS.: hast du da aber eh ein passendes Kabel? Bei mir war nur ein Ladekabel für 1-Phase 230V dabei (für Direktanschluss ohne Wallbox).
Das könnte auch an der BMS-Einstellung liegen. Wenn es eine Möglichkeit gibt den BMS zu programmieren, dann kann man ihn vielleicht so einstellen, dass er erst lädt sie die Zellen einen SoC von 80 % erreicht haben.
Naja, die Ladespannung legt ja der Atto an - wenn die Batterie unter 12V Spannung fällt (und dann ist der Akku auch nachzuladen), schaltet sich der DCDC ein und lädt mit 13.8V.
… und interessant. Bin mal gespannt ob die Geschichte eine Fortsetzung findet und wenn, dann wie?
Mittlerweile glaube ich, dass die LiTime defekt ist - die wird ständig nachgeladen (häufiger als meine Orginale, die ja deutlich weniger Kapazität hat und älter ist). Werde aber noch die Spannungskurven anschauen, dann schick ich sie zurück.
Fortsetzung wird es sicher geben - aber vermutlich erst im Spätherbst, da habe ich dann wieder mehr Zeit. Von LiTime lasse ich aber die Finger
Edit: habe vorhin in der Telegram Gruppe gesehen, dass sich ein User einen 12V LFP Akku selbst gebaut hat - ist eigentlich nicht schwer: 4x prismatische LFP Zellen in Reihe verschrauben + BMS verlöten... und ich hab mir auch schon mal einen Akku fürs E-Bike aus Li-Ion Zellen gebaut... allerdings ist es ein großer Unterschied, ob nur ein Radl abfackelt - oder das ganze Auto 
