bananenfisch
es ist eine lfp batterie, bezeichnet eine spezielle Kathodenchemie innerhalb der Lithium-Ionen-Technologie.
Ah, sorry - mein Fehler - hab zu kurz geschaut, und nur das Li-Ion auf dem Foto missinterpretiert (dabei steht weiter links davon eh "LFP") - na dann, noch besser 
Kann man denn eine LFP Batteie mit einem eingebautem Bleiakku-Lader korrekt laden? Ladespannung, Ladekurve?
Update:
OK. Ich habe jetzt gesehen, dass im Beitrag LFP Umbau darauf eingegangen wird. Blei-> LFP scheint nicht so kritisch zu sein.
Ohne Ahung sollte keiner auf die Idee kommen, verschiedene Batterietypen gegeneinander auszutauschen, denn die Ladeeinheit bleibt ja im Fahrzeug.
Ja, die Ladespannung der Blei liegt beim alten Atto bei ~13.8V - das ist bei einem Umbau völlig unbedenklich, da hier bei LFP die Ladespannung bei max. 14.6V liegt. Nachteil: meine LFP wird damit nie zu 100% geladen (stört jetzt nicht weiter bei 60Ah, aber fürs TOP Balancing wäre es nicht schlecht - auch wenn ich bisher zu bequem war: es schadet nicht, wenn man bei dem Umbau alle paar Monate mal mit einem CCCV Netzteil/Labornetzteil mit 14.6V lädt).
Was mich wundert: beim EVO scheint es keine LFP zu sein, sondern eine Li-Ion - vermutlich wegen der Größe. Falls man hier etwas anderes verbauen will, würde ich zuerst die Ladespannung messen - Li-ion haben eine höhere Ladespannung als LFP Akkus: das könnte ein Problem sein. Weiß aber nicht, welche Ladespannung der EVO anlegt.
Dass diese "nur" 14Ah hat, würde ich nicht problematisieren... was für Verbraucher laufen denn, wenn geparkt ist? Das ist eine Größenordnung von 3-4 Laptop-Akkus, um die Steuerung zu gewährleisten oder auch Hintergrundprozesse auszuführen völlig ausreichend. Selbst wenn man Dinge wie Overdrive installiert: dann wird eben alle 2 Tage aus der HV aufgeladen (statt etwa alle 4 Tage mit dem selben Resultat, da weniger Stromaufnahme).
Wichtig ist, dass es keine Bleisäure ist, wie im alten Modell - denn die altern zu schnell... würde wetten, die Batterie des EVO überlebt ein Jahrzehnt, selbst wenn sie täglich nachgeladen wird...
PS.: Ladepole finden sich auch hinter dem Handschuhfach (zumindest beim alten Modell - denke beim neuen auch) - bei Bedarf kann ich ein Foto machen, wenn ich das nächste mal den Klima-Luftfilter wechsle...
Aber klar! Sobald ich ein wenig mehr Zeit habe.
Denn dafür werd ich vlei Zeit und Muße brauchen. Aber das Projekt ist das wert, keine Frage.Da wird wohl einiges an reverse-engineering auf mich zukommen.
Ich beiß mich dann fest an sowas, deshalb warte ich noch...
Dass mit dem festbeißen kenne ich - immer vorher gut überlegen (denn so etwas ufert sehr schnell aus - zumindest bei mir) 
Vielleicht ersparst du dir die Qual - das Projekt ist ja sehr beliebt, die EVO Fahrer werden mehr und die Entwicklergemeinschaft wächst (und vermutlich gibt es dann auch Arbeitsteilung... aber ich hab jetzt auch schon länger nicht auf Discord geschaut, ob da schon welche dran sind)... hoffe jedenfalls, dass es dafür mal eine Lösung gibt. Overdrive ist wirklich eine schöne Lösung.
Dass es aktuell nicht funktioniert ist nicht sehr verwunderlich, schließlich läuft auf dem "alten" BYD ein recht pures Android 10 (durch BYD angepasst); beim EVO offenbar ein Android 14 Automotive Basis - da werden sich etliche Schnittstellen verändert haben... DiLink3 (wie es BYD nennt) für den alten Atto gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre - hat also auch etwas gedauert, bis die ersten 3rd party Apps dafür aufgetaucht sind...
Kurzes Update: Overdrive auf dem Atto 3 Evo funktioniert absolut nicht.
Gar nichts davon. Er gibt mir einen SoH von 98.7%, das war's. Keinen Ladestand, keine Temperaturen, ich glaube der Reifendruck kommt auch korrekt aber sonst nichts.
Das ist schade - die DiLink Plattform des EVO ist offensichtlich deutlicher überarbeitet worden.
Die Konkurrenz: https://magicguard.app/download - habe ich allerdings jetzt nicht mehr weiter getestet: früher waren es zwei Apps im Auto selbst (MagicManager und MagicSentry), nun scheint es nur noch eine zu sein. Und die Fernsteuerung über das Smartphone ist da eben kostenpflichtig... aber vielleicht einen Versuch wert zu testen.
Mit den Hochvolt-Komponenten kenn ich mich jetzt auch nicht sonderlich aus - ich habe ähnliches im Winter beobachtet - Ladeleistung wird bei zu tiefen Temperaturen gedrosselt. Ich gehe davon aus, dass da das Lademanagement das schon richtig macht. Mehr Sorgen würde ich mir machen, wenn bei extremer Hitze einfach auf Maximum geladen wird (dass gedrosselt wird, zeigt ja, dass der Schutzmechanismus läuft).
Kann mir auch vorstellen, dass bei so vielen Zellenblöcken nicht eine einzelne Temperatur ausschlaggebend ist, sondern viele Werte aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Parametern, und zusätzlich kommt - zumindest bei "alten" Atto - die Akku-Kühlung hängt mit der allgemeinen Kühlung in einem Kreislauf. Wenn der anspringt, muss es nicht zwingend der Akku sein - auch der Motor oder das Getriebe könnten die Kühlung auslösen. An der Wallbox - also vermutlich AC schaltet sich ja auch noch der AC/DC Wandler ein - vielleicht braucht der auch eine Kühlung, und daher schaltet sich es früher ein. BYD wird das aber bei so viel Erfahrung bzgl. Akku-Technologien aber sicher richtig steuern.
Bei DC Laden mach ichs so: im Winter möglichst vorher warmfahren... im Sommer ist man etwas ausgeliefert 
Nachdem ich den Batterietester abgeklemmt habe ist der SoC bis jetzt stabil geblieben. Ich hatte das Auto um 19:38 Uhr abgestellt und bis jetzt habe ich 0% Verlust.
Sehr gut - dann deckt sich das ungefähr mit den Daten von Ja!Red. Diesen Batterietester würde ich dann nicht weiterempfehlen - scheint eher ein Batterievernichter zu sein, wenn der so viel Stromaufnahme hat 
Ich habe zwar keinen solchen Tester, aber sollte gehen: Input 6-20V Gleichstrom. Nehme an, dass der EVO als Versorger auch eine 12V LFP hat (bei 4 Zellen sollte die maximale Spannung bei 14.6V liegen).
4% in nichtmal 24h ist nicht wenig - interessant ist, dass Ja!Red mit einer ähnlich neuen nur 1% Verlust hat. Würde mal testen, was da so viel verbraucht: die SSD Festplatte?
Bei Langzeitparken (bspw. Urlaub), würde ich dann Overdrive doch deaktivieren - evtl. vielleicht auch schauen, ob Overdrive dafür verantwortlich ist (also mal deaktivieren)?
Wenn du den Überwachungsmodus eh nicht nutzt: es gibt bei Overdrive auch eine Option, dass USB-Power bei Wagen aus auch abgedreht wird - dann müsstest du nicht ständig an/abstecken... und beim Hochfahren kriegt USB eh wieder Spannung für Dashcam Recording...
Dann lädt mein Auto sehr oft nach. Wird Zeit, dass ich eine LFP-Batterie einbaue.
Langfristig ist das sicher die beste Idee (außer man verzichtet auf laufende Background Apps wie Overdrive oder ähnliches - aber die sind ja sehr nützlich)
Mittelfristig: Interessant wäre zu wissen, wieviel % der HV eine Nachladung zieht? Wenn meine 60Ah LFP alle 3 Tage nachgeladen wird und dabei 2% von der HV gezogen werden, muss das bei einer kleineren ja nicht der Fall sein: wenn zwar 5x/Tag nachgeladen wird, aber jeweils nur 0.2% gezogen werden, ist der Unterschied nicht sehr relevant (außer, dass die 12V Batterie schneller altert).
Ich hatte die Batterie letzten Januar ausgetauscht. Eigentlich wollte ich auch eine LFP einbauen aber der Austausch musste schnell gehen. Hatte keine Zeit zum Basteln. Deshalb ist es wieder eine Blei-Säure-Batterie geworden. An der Grafik kann ich nicht erkennen, wann die 12V Batterie geladen wird. Das Auto scheint aber sehr oft aufzuwachen. Und eine SSD-Festplatte habe ich auch angeschlossen.
Immer wenn die 12V Spannung auf ca. 13.8 steigt, wird sie geladen - die Ausschläge nach oben treten immer dann auf, wenn die 12V Spannung unter 12.5 oder tiefer fällt - dann schaltet sich der DC-DC Wandler zum Laden aus der HV ein.
